Валерий Мирошников г. Казань (из газеты Родовое поместье)

Применить эту технологию для дорог экопоселения очень просто. Любое проблемное место – колея, выбоина, топь – профилируется вручную или грейдером, гранулируется ручным культиватором, поливается известковым раствором, еще раз перемешивается культиватором и утрамбовывается. Покрытие не требуется. И даже если очень захочется присыпать дорогу щебнем или хворостом – он не удавится в грунт под тяжестью автомобиля, как это обычно происходит. В особо сложных местах – овраги и пр. – можно сделать насыпь, но опять, же из местного материала, который под рукой, и стабилизировать его. Под насыпью для стока вода обычно прокидывают трубы, но их нетрудно заменить конструкцией из бревен. Т.е. обойтись полностью без покупных материалов и грузоподъемных механизмов. Если использовать для стабилизации грунта цемент, схватывание произойдет быстрее, при использовании других вяжущих набирание прочности будет более продолжительным, но год от года дорога будет становиться только крепче.

Этот же способ применим для создания тропинок и площадок внутри поместья – стабилизированный грунт не будет расползаться под ногами даже при дожде, не будет зарастать бурьяном, а трудоемкость несравнима с выкладкой плитки, камня, деревянным настилом и пр. В том числе эту технологию можно применять и для укрепления грунта под домом. Это позволит делать менее мощный фундамент, а при небольших постройках и вовсе обойтись без него, заменив небольшой насыпью из стабилизированного грунта. «Лисью нору» можно целиком стабилизировать, что позволит уменьшить нагрузку на каркас. Вкапывая сваи также можно залить отверстие известковой водой, а впоследствии укрепить сваю утрамбованным стабилизированным грунтом. Еще одно применение этой технологии мне видится в строительстве погребов – раз так можно осушить болото, значит можно понизить в нужном месте уровень грунтовых вод, а возможно и частично гидроизолировать будущий погреб, закупорив поры почвы – ведь именно так «лечат»
старые трещиноватые бетоны.

mailto:mir007@rambler.ru

Обсуждение. Вопросы по статье.

Концентрация раствора зависит от ситуации, насколько глубоко вы хотите стабилизировать грунт. Для поверхностной стабилизации – дорожка в саду, дорога для легкового автотранспорта можно использовать сухую известь, перемешивая ее с грунтом при помощи мотокультиватора. извести кладется от 5 до 12% от всего объема смеси. Т.е. если у вас культиватор будет перемешивать 10-15 см грунта, то нужен слой извести 0,5 – 1,5 см. Для стабилизации грунта под фундаментом лучше бурить отверстия или прокопать канавку и заполнять их известковой водой. Чем глубже хотите стабилизировать грунт – тем глубже бурите. Для пропитывания надо делать известковую воду (не молоко) – не более 3 кг извести на 10 л воды, чем жиже – тем глубже пропитается. Для эффекта дренажа, видимо, после впитывания процедуру нужно со временем повторить – и так пока вода не перестанет впитываться. Это и будет критерием того, что поры почвы закупорены. Есть правда один нюанс – мы пропитываем сверху, почвенные воды идут снизу – на глубину надо проникнуть с первого раза, значит, воды сразу должно быть как можно больше. Я планирую сам заниматься этим во время дождя. Температура воды значения не имеет – процесс схватывания извести (в отличие от цемента) длится несколько суток. Понятно, что наиболее трудно стабилизировать пропитыванием глинистые грунты – здесь не обойтись без перемешивания. Не знаю, из чего состоит ваш плывун, если он воду пропускает – пропитывайте. Если нет – стабилизируйте поверхность – она, как лед на реке, будет держать..

Опыт стабилизации грунта с помощью извести

Для эксперимента была выбрана тропинка от калитки дома до основной дороги. Размер тропинки 1х2 метра, т. е 2 квадратных метра.
Поскольку дело происходило весной и было сыро, я планировал, первоначально, сыпать известь негашёную, для того чтобы при гашении происходило еще и осушение почвы. Купленная известь была в комках. Решил расколоть их в однородную массу. Минут через 15 работы по размельчению извести были приостановлены. Колоть приходилось молотком, что было очень медленно. Решил вносить гашеную известь в жидком состоянии.
Было разведено около 6 кг извести на 30 литров воды.
Обрабатываемая территория готовилась следующим образом. Плоскорезом и лопатой земля была разрыхлена на глубину около 10 см. В рыхлом состоянии выровнена. Далее всё это проливалось жидкой извёсткой. Ещё раз выравнивалось и уплотнялось. Дорожку старался делать максимально ровной.
Земля затвердела только где-то через 10 дней. Процесс стабилизации прошёл успешно. Последующие дожди показали, что стабилизированная почва прочная, менее подвержена размыванию, практически не скользит.
В ходе работы мною была допущена важная ошибка: известка не работает при низких температурах (около +6 градусов по Цельсию и ниже).

Выводы из проделанной работы:
1. Работать при температуре окружающего воздуха от +6 гр. по Цельсию.
2. До внесения извести хорошо рыхлить почву для получения «гранул» минимального размера.
3. Стабилизированная почва по внешнему виду выглядит очень плотной и утрамбованной.
Известкование грунтов
В 1926 году в Ленинградском дорожно-исследовательском бюро были проведены опыты по известкованию грунтов. В ходе опытов было установлено, что добавки гашёной извести в количестве 5 % от массы грунта уменьшает липкость и пластичность глинистых грунтов и увеличивает сопротивление размоканию. С 1927 по 1931 год под Москвой были проведены опытные работы по укреплению известью глинистых и чернозёмных грунтов [6]. В послевоенный период известкование грунтов получило дальнейшее развитие в работах ДорНИИ, Саратовского автодорожного института и других НИИ. Были разработаны практические рекомендации по внедрению метода известкования грунтов в дорожном строительстве. С 1950 по 1955 год был построен ряд опытных участков дорог, где в качестве оснований, а также покрытий, использовался местный грунт, укреплённый известью. По данным С. А. Морозова [6], известкование дерновоподзолистых грунтов обеспечило во всех опытных участках более высокие показатели прочности образцов на сжатие в водонасыщенном состоянии, чем при укреплении цементом.
Однако известкованные грунты имеют низкую морозоустойчивость, поэтому их надо применять главным образом в основаниях дорожных одежд.

Выводы по данной теме

При самостоятельном производстве дороги ход работ будет следующий.
1 Дорога профилируется грейдером или вручную.
2 Культиватором рыхлится.
3 Вносится известь.
4 Перемешивается культиватором.
5 Поливается и утрамбовывается (проверяется практикой).
6 Процесс схватывания длится 10 дней.
Расчёт (примерный) материалов и денег на 100 метров дороги.
При толщине слоя извести 2см и удельном весе 3,1 тонны на 1куб м площадь покрова известью составит 100см: 2см = 50 : 3,1= 17кв м накроем 1т извести.
При ширине дороги 5м площадь равна 500кв м.: 17кв м = 30 тонн извести на 100м дороги.
Стоимость 1т негашеной извести в мешках 5000руб. Для справки цемент 4000руб. 5т руб. * 30т =150 тыс. руб. стоимость извести на 100м дороги.
Накладные расходы: транспортные услуги, мотоблок, свой труд, питание и прочее. Считаю, дополнительно расходы увеличатся на 50%.
150т + 75т = 225т руб. на100м дороги. 225т руб.: 500кв м =450руб/кВ. м.

Заключение, влияющее на решение.
1 Плохая морозоустойчивость.
2 Высокая стоимость работ.
3 Очень большая трудоёмкость.
4 Механическая прочность слоя 15см слаба для грузовых машин.

Источники:
https://vk.com/wall-31319705_1840
http://ecosib.z42.ru/subdmn/ecosib/node/250