(ИЗ КРАПИВЫ И КОНОПЛИ)

Описываемая здесь технология проста, витье веревок не представляет сложностей даже для инвалидов по многим заболеваниям. Ознакомившись с ней, вы при желании обеспечите веревками собственное хозяйство или даже сможете наладить мелкотоварное кустарное производство. Дело только в сырье.

В качестве сырья подойдет практически любое волокно. Шерсть, ее отходы, синтетическое волокно… Я лично предпочитаю натуральное растительное волокно.

У вас есть садовый участок? Прекрасно! Посадите грядку льна. Он очень красиво цветет. С середины июня до конца июля у вас будет прекрасный цветник. Осенью получите урожай семени – жена или дочь скажут спасибо за прекрасное средство по уходу за волосами, птица отблагодарит лишним яйцом или песней, а вот стебли пойдут на изготовление веревок.

Так же для этого пригодна и конопля, жаль только, что патологические потребности отдельных личностей привели к запрету на ее выращивание. С другой стороны в диком виде конопля растет пока еще в достаточном количестве, и, заготавливая ее для производства веревок, вы тем самым хоть немного уничтожаете сырьевую базу наркомании.

Крапивы у нас – непроходимые джунгли, а если наткнетесь на заросли кипрея (Иван-чая), то вы вообще везунчик. Все вышеперечисленные растения прекрасное сырье для получения растительного волокна, пригодного для изготовления веревок.

В крайнем случае при отсутствии какого-либо волокна, используйте упаковочный шпагат заводского изготовления, но, на мой взгляд, вить из него веревки не интересно, хотя, может быть, удобно, поскольку хлопот меньше.

Но вернемся к растениям. В период созревания семян в сухую погоду растения выдергиваю из земли (с корнями). Увязав их в снопики, насаживаю на вбитые колышки корнями вниз, пусть семена дозревают. После обмолота семян снова увязываю растения в снопики и насаживаю на колышки: пусть стебли сохнут, мокнут от дождей, вновь сохнут – вреда не будет. В конце сентября высохшие снопики переношу в помещение.

Волокно получаю с помощью мялки [рис.1]. Длина мялки (между колышками) 500–700 мм, длина ручки 800–1100 мм. С обоих сторон ручки на ее ось устанавливаю шайбы толщиной 5–10 мм с тем, чтобы между щечками и ручкой были зазоры. Кромки щечек и ручки слегка скругляю, чтоб не резали волокно. Колышки делаю высотой 1300–1400 мм для удобства работы (может быть кому-то будет удобнее работать при иной высоте колышков).

Получение волокна— пыльная работа, поэтому на мялке работаю вне помещения.Пучок стеблей беру в левую руку и подаю вперед между щечками и ручкой мялки перпендикулярно им, правой рукой в это время периодически поднимаю и опускаю ручку, дробя тем самым кору стеблей.

Обратите внимание, ручка входит в зазор между щечками по своей длине на разную глубину. В зависимости от влажности стеблей, их крепости и крепости волокна, опытным путем определяю то место, на котором работа идет эффективнее. Снопики перед работой необходимо слегка сбрызнуть водой, чтоб волокно, расположенное в коре стебля стало гибким, а сам стволик оставался сухим и ломким.

Чтоб освободиться от обломков стеблей – волокно прочесываю на гребне [рис.2]. Колышки гребня имеют ту же высоту, что и
колышки у мялки. К щечке жестко крепится колодка, на которой через 15–20 мм закреплены металлические зубья диаметром 4–5 мм. Зубья возвышаются над колодкой на 40–50 мм. Их концы закруглены.

Правой рукой беру пучок обработанного в мялке сырья, набрасываю на гребень и протаскиваю через зубья. Левой рукой придерживаю пучок поверх зубьев, чтоб он не соскочил с них. Повторяю прочесывание несколько раз, чтоб хорошо очистить волокно от костры (обломков стеблей). Волокно готово.

В сухом месте его хранят годами без потерь качества. Кстати, если сделать гребень более частый и с более тонкими зубьями, то из льна нетрудно получить кудель (волокно) такого качества, что оно пойдет на изготовление сапожной дратвы и даже более тонких нитей.

Для свивания веревок необходим шпагат, который спрядем из полученного волокна на веретене [рис.3]. Основой веретена является катушка Чтобы она хорошо вращалась, катушка имеет достаточно большой вес, для уменьшения трения о шайбы и ось ее делают из плотной шлифованной древесины (применение металла вызывает трудности в изготовлении).

Я рекомендую изготавливать катушку из трех дубовых деталей: втулки и двух плашек, присоединяемых к втулке на клею или при помощи шурупов. На передней плашке крепят крючки из стальной или латунной проволоки диаметром 4-5 мм. Ось веретена расположена горизонтально на высоте пояса человека. Чтобы веретено легче вращалось, трущиеся его части смажьте солидолом или лучше дегтем.

Веретено достаточно просто в изготовлении, но имеет ряд недостатков: вращение производится вручную; после заполнения катушки шпагатом последний с веретена сматывают.

Работают веретеном так. Слева от работающего укрепляют комок волокна. Из комка вытягивают необходимой толщины прядь (ровницу), слегка скручивают ее в ладонях и наматывают 4-6 витков на катушку. Ровницу заводят на один из крючков.

Держась правой рукой за прядь, ближе к катушке, начинают крутить веретено. При скручивании ровницы в шпагат, правая рука передвигается все дальше от веретена, пока удобно крутить, левая рука в то же время вытягивает прядь из комка [рис.3,в]. Скрученный шпагат наматывают на катушку, опять заводят его за ближайший крючок и работа продолжается.

Если ровница оборвалась, остановите вращение веретена, распушите концы пряди, наложите их друг на друга и слегка прикатайте между ладонями. В дальнейшем при скручивании на веретене прядь хорошо скрепится. Таким же образом шпагат наращивают.

Основная задача, пока не приобретете навык, получение ровной пряди необходимой толщины. Уделите наибольшее внимание именно этой операции, поскольку из ровного шпагата получится красивая веревка. А некрасивую и делать не стоит.

Вы спряли достаточное количество шпагата. Пора приступать к витью веревок, но для этого необходимы соответствующие приспособления.

Станок для витья веревок состоит из трех составляющих: переднего станка [рис.4], заднего станка [рис.5] и разделительной планки [рис.6]. Передний станок предназначен для свивания веревки (без какой-либо доработки его) из двух-четырех нитей.

Однако стоит заметить, опыт веков говорит о том, что лучшей веревкой является все–таки сложенная из трех нитей. Станок состоит из доски длиной 200-300 мм, с отверстием в которое вставлена ручка с крючком на конце. Ручка свободно вращается в этом отверстии. Для уменьшения трения между доской и ручкой ставят шайбу, с этой же целью трущиеся поверхности желательно смазать.

При работе на крючок будет действовать большая нагрузка, стремящаяся выдернуть его из ручки, поэтому крючок требует надежного крепления. Рекомендую конец крючка сделать с резьбой, туго ввинтить его в отверстие ручки, предварительно заполненное эпоксидным клеем. Поскольку хорошо скрученный шпагат во время остановки станка будет стремиться раскрутиться, для предотвращения этого в доске выполнено отверстие, в которое вставляют стопорный штифт, фиксирующий ручку. Чтоб штифт не потерялся, лучше его привязать шнурком к доске.

Станок устанавливается на земле при помощи все тех же колышков. Учитывая, что в зависимости от натяжения шпагата при свивании веревки передний станок придется переставлять (придвигать к заднему), его колышки лучше сделать из металлического прутка диаметром 10-15 мм (чтобы лучше втыкались и вынимались).

Задний станок состоит из доски длиной 600–700 мм, в отверстиях которой устанавливаются три ручки. Расстояние между ручками зависит от длины изготавливаемой веревки (чем больше ее длина, тем больше расстояние). Так, например, при длине веревки 12–25 м, это расстояние составляет 100–200 мм. Если вы хотите делать веревки из двух или четырех нитей, то количество ручек будет соответственно две или четыре. В ручках установлены крючки, требующие, как и крючок в переднем станке, прочного крепления.

На ручки надета планка, назначение которой – синхронизация движения ручек. Это необходимо для того, чтобы каждая нить веревки была скручена одинаково. На планке сделаны две ручки, с помощью которых планку, а вместе с ней и ручки с крючками приводят в движение. Чтобы планка не соскочила с ручек, ее перемещение ограничивают шайбами привернутыми шурупами к торцам ручек. Как и в переднем, в заднем станке
есть стопорные штифты, но уже две штуки.

Разделительная планка представляет собой
обычную планку с выемками для прохода шпагата, которые выполняют с боков планки в шахматном порядке (чтобы планка при работе была надежно закреплена в шпагате и не выпадала). Расстояние между ближайшими выемками равно расстоянию между ручками в заднем станке [рис.7].

Итак, все необходимое «оборудование» готово, приступаем к главному – свиванию веревок. Сразу же оговоримся, что исходная длина шпагата примерно на 15% больше длины готового изделия, ведь в процессе скручивания шпагат «садится» именно на эту величину. (Не забудьте сделать соответствующую поправку при выборе длины веревки.)

Для работы потребуется два человека и ровная прямая площадка шириной около метра и подходящей длины. Берем три отрезка шпагата, с одной стороны связываем их концы и цепляем за крючок переднего станка. С другой стороны на свободных концах шпагата завязываем петли и надеваем их на крючки заднего станка. Оба станка закрепляем так, чтоб шпагат был натянут. Передний станок стопорим штифтом. Один человек стоит у переднего станка, другой – у заднего.

Работающий у заднего станка начинает вращать ручки (планкой), работающий у переднего станка следит за натяжением нитей и передвигает постепенно свой станок ближе к заднему. Когда скручиванием шпагата будет выбрано 10% первоначальной длины, работу прекращают и в заднем станке устанавливают стопорные штифты. Между не скрученным еще шпагатом, как можно ближе к переднему станку устанавливаем разделительную планку.

Работающий у заднего станка переходит к разделительной планке. Освободив ручку переднего станка от стопора, начинают вращать ее – направление вращения будет подсказано самой ручкой, так как шпагат, стараясь раскрутиться станет толкать ее в направлении, необходимом для свивания веревки. По мере свивания веревки разделительную планку передвигаем вдоль шпагата в сторону заднего станка.

Непосредственно вблизи заднего станка разделительная планка удаляется, ручкой переднего станка веревку докручиваем и снимаем с обоих станков. Конец веревки, снятый с заднего станка, завязываем в узел (для предохранения его от разлохмачивания). Веревка готова.

Хранят «продукцию» в длинных мотках, подвешивая последние в сухом помещении. В таком виде веревки дольше сохраняют свою прочность.

Для защиты веревок от гниения рекомендую их ежегодно пропитывать сначала раствором медного купороса (400 г купороса на 10 л воды), а после просушки еще одним раствором – мыльным, для чего в 10 л воды растворить 1,2 кг хозяйственного мыла.